中国人还能吃多久祖宗饭

世界上很多国家和地区的传统手艺，比如制作某种手工艺品的诀窍，某种食品的配方和制作方式，等等，多由家族一代一代传承，每一代或都所改进，日臻完善，成为整个家族赖以安身立命的根本，倍加珍惜，这种产品逐渐成为当地响当当的文化符号。

这种“吃祖宗饭”的现象在中国也不少，从正在消亡到红红火火，各种状况都有。但在形态发展上，与世界其他地方又有不同。他们之中，很多在“公私合营”时期，如果已经发展为企业的，逐渐被国有化了，小作坊在“割资本主义尾巴”年代，被集体化或禁止生产。有的“秘方”被公之于众，一些产品或工艺经不起折腾，逐渐消失。到改革开放前夕，吃祖宗饭的基本消失。

改革开放后，以吃祖宗饭为特点的传统手艺重整旗鼓，一些新的手艺在逐渐形成，也很有可能形成新的传统。但其中却也有很多值得注意的变化。一个很有意思的现象是，城市越大，吃祖宗饭的越少；越往小城镇，吃祖宗饭的越多。

道理上讲，城市越大，经济越活跃，好东西，精巧的东西在大地方越有发展前途，但为什么城市越大，吃祖宗饭越没有生存空间？以餐饮业为例，相当多的餐馆是家庭作坊，在过去，临街的家庭房产同时是工作场所。

但世纪之交，最新一波城市改造所伴随的房地产业彻底改变了这种空间布局，临街建筑极少再普遍属于某个家庭，它们要么是高大巍峨的写字楼或酒店的大堂，要么是居民小区的临街商铺，个人或家庭要开饭馆只能租借，这无意间助长了一种短期行为，只要利润下降，随时关门走人。而为了利润，有的不惜在用料、做工上投机取巧，这就是城市越大，普通饭馆的饭菜越难吃，越不让人放心的根本原因。有时候我们偶尔会发现某个普通饭馆质量不错，但过一段时间又不行了，原因无非是老板或厨师换了。这种房产格局，注定了普通商铺的经营者必定是走马灯式的更换，在一座租借的房子里从事代代相传的技艺，绝无可能。大城市尤其是特大城市一个家庭两三代人都在从事同一门手艺，经营同一家店铺的，堪称传奇。

反之，越往小城镇，越有大量临街铺面掌握在普通家庭手里，以此为硬件条件，改革开放以来，很多地方的小城镇已经出现经营两三代的饭馆或其他新式字号，在当地赢得不错的口碑。

于是，城市越大，比例越高的家庭因此被抛入越现代的产业，很难说这有多少必然性，可以肯定是的，传承与创造被割断了。