安特卫普，以时尚的名义思想

为品牌，还是为设计师？“安特卫普”或许可以代表一种更自由的态度，解构时尚商业王国的秩序。

记者◎曾焱

有一种时尚叫“安特卫普”

比利时安特卫普从前的两大商业支柱，一是钻石，它有全球最大的钻石加工市场，80%的钻石都在这座城里交易；还有古董，和布鲁塞尔一样，安特卫普是欧美古董商旅行的目的地。莱奥波德大街(Leopoldstraat)是安特卫普最有名的两条古董街之一，在这里进出的游人大都长了一张“古董脸”。

但现在的安特卫普人会说，“6英尺以内，必有一个时装设计师”。去安特卫普旅行的人，可以花10欧元买到一本《时尚漫步》，这本小册子会告诉你，如何像参观博物馆、搜罗美食一样，在这座城市里面寻找独一无二的时装店铺和欣赏设计师个人展。

这座城市变身全球前卫时尚中心是最近20年的事。20世纪五六十年代的时候，安特卫普还不过是巴黎时尚的跟班。莱奥波德街区除了古董，从前也有一两家老牌家族服装公司，经营模式很老套:雇一两百名缝纫师、几十个模特和售货小姐，每季盯着巴黎那些大牌推出的新款，有时也买版仿制。他们的主顾大多是那些穿衣确保不过时的有钱人，对巴黎时尚指南言听计从。

最早带着安特卫普在时尚业出头的是两位女士。1964年，英国人玛丽·普里约特(Mary Prijot)为古老的安特卫普皇家艺术学院创办了时装专业。20世纪五六十年代工业设计正在欧洲流行，皇家艺术学院虽是17世纪的绘画世家，也不能不紧跟潮流，先后增加了平面设计、陶艺、摄影等时髦专业，时装专业也是这股潮流中的一部分。这之前，这座城市连时装设计这个行当也没有，所以学院的头几届时装专业学生毕业后只有两种选择:找家服装公司打工落脚，或者自己开店卖巴黎、纽约的时装。

之后琳达·洛帕(Linda Loppa)出现了。未来的安特卫普“时尚教母”是时装专业1971届毕业生。她像前辈同学一样为自己找出路，替老而平庸的比利时服装品牌设计过雨衣，后来自己开了家精品服装店Louis，售卖个性时装。洛帕本人的设计没有成过大气候，但眼光和品位不群，当年正是她把山本耀司、川久保玲这些比利时人几乎没听说过的新锐设计师的作品引进了她的店铺。1973年，琳达·洛帕在巴黎亲眼目睹了川久保玲的第一场秀。川久保玲成名后，这场秀就像历史传奇一样，在场者都被时尚媒体赋予“见证者”的身份，见证一个边缘设计师如何向主流秩序发起一场解构时尚的战斗。多年后洛帕回忆说，她自己由川久保玲的这第一场秀获得了自由，“我的教学方法和我的观念开始转变。我对学生们说，看形状，看身体。我获得了自由，没有什么是不可能的”。

1981年，琳达·洛帕从前辈普里约特手中接过了安特卫普皇家学院时装专业的权杖。在时尚史上，这次交接很快将成为“前言”，引领另一场类似川久保玲个人发布会那样的革命性事件——“安特卫普六君子”(The Antwerp Six)。这次事件让人们发现，原来时尚可以不叫巴黎时尚、意大利时尚、纽约时尚，还有一种叫做“安特卫普”。

“安特卫普六君子”

把琳达·洛帕主导的时装学院和米兰的马兰欧尼设计学院(Istituto Marangoni)相比还不那么合适。马兰欧尼的校友中出过弗兰科·莫斯基诺(Franco Moschino)、杜梅尼科·多尔奇(Domenico Dolce)以及拉斐尔·洛佩斯(Rafael Lopez)，他们分别是Moschino、Dolce Gabbana这些奢侈时装品牌的创始人。这个学院的其他毕业生也遍布几乎所有的意大利大牌，诸如Ermenegildo Zegna、Valentino、Giorgio Armani、Gucci、Trussardi、Salvatore Ferragamo。他们的学生太主流太商业。琳达·洛帕的几代门徒，也许在设计气质上和六七十年代冲击时尚界的几位日本设计师更为接近——三宅一生、山本耀司和川久保铃。他们和他们，都选择了和主流时尚背道而驰的路。

1987年，毕业于安特卫普皇家艺术学院的6个比利时年轻设计师——Ann Demeulemeester、Walter van Beirendonck、Dirk van Saene、Dries van Noten、Dirk Bikkembergs、Marina Yee，开一辆破卡车出现在伦敦时装周上。他们当然没有资格受到场内走秀邀请，但就在官方会场外他们自己做了一场前卫时装发布会。箱型卡车和简陋的音响灯光搭出露天T台，强劲恣意、色彩拼贴的设计作品令时尚评论家们如梦方醒，英国媒体立刻奉送了“安特卫普六君子”的封号。把他们的老师琳达·洛帕成为幕后推手显然不够准确，她是这场事件的编剧、导演兼出品人。几个学生都毕业于1980～1981年期间，出校门后如果没有洛帕的资金支持设计，他们不可能坚持到6年之后的伦敦出场。