裘皮广泛运用于古代中国服饰之中，被制成袍、褂、袄、裤、裙、护膝、背心、靴、帽、围脖、披领等。此外，还作为饰物，应用于领、袖、襟、摆和靴口帽沿的缘饰。但汉代以后，由于丝绸制品的大量应用，裘衣在章服中的应用有所降低，逐渐演化成北方少数民族服装的象征，甚至被视为“夷狄之服”。但在民间，裘衣的差别仍表现出贫富的差别。在明代，裘服是奢华的象征，拥有高级皮草实在是一件非常值得炫耀的事情，有人甚至到了春暖花开的四月之时尚穿用之，以至于被人做诗嘲讽。“爱杀兰州疙鞑绒，寄来春后赶裁缝。寒回死等桃花雪，热透生憎柳絮风。忽地出神寻细脚，有时得意挺高胸。寻常一样方于鲁，才着绒衣便不同。”⑧

少数民族政权在制定其章服制度时，总是加入较多的裘皮服饰。比如在清代，出身关外苦寒之地的满族，由于民族爱好和生存的需要，对裘皮非常喜爱。如清代的冬朝服，就是裘皮与其它材料以复杂方式拼合而成的。其主要面料是锦缎刺绣或缂丝，大襟裳摆处使用大面积的裘皮镶拼，所配皮领和箭袖也用毛锋朝外的毛皮。用裘皮的种类、位置、多少以及所配丝绸的种类、温阳、色彩等等都有具体规定，以区分皇帝、名公、侯伯等不同等级。又如，于时令有关的服饰规定称为“换季”。由官方宣布一个日期，无论皇帝官民都要遵守，裘皮服饰的替换也遵此。根据清宫《穿戴档》，咸丰四年(1854)正月初一至二月二十五日，穿各种皮袍披褂，二月十七日以后换下大毛衣服，穿中毛衣服；二月二十六日换下中毛衣服穿小毛衣服，三月初二日换下小毛皮袍穿小毛褂子，三月初四日换下所有裘服，八月三十日换上小毛皮褂，九月二十五日换上小毛皮袍，与披褂一起穿；十月一日换上大毛衣服，至年底可穿各种皮袍披褂。

满洲民族对于裘服的喜好，甚至达到了狂热的地步。由此带来了整个清代社会持续不断的尚裘之风。光绪戊申(公元1908年)冬，庆亲王奕劻在王府宴客，宾客的裘服种类之多，堪称洋洋大观，俨然是皮草服饰发布会了。许珂详细记载了与会宾客的裘皮种类，如下：

雀舌豻尖、鸡心豻尖、凤眼豻尖、条龙豻尖、京庄豻尖、云南豻尖、本膆豻尖、带膆紫貂、银针紫貂、翎眼紫貂、贝勒小貂、紫貂膆、貂爪仁、貂耳绒撇、银针海虎、猎俐肷、猞猁脊、猞猁腿、西藏獭皮、金丝猴皮、火狐肷、白狐肷、玄狐肷、吉祥肷、白狐腿、大狐腿、青狐肷、金银肷、白狐(生宰)、红狐腿、金银腿、狐耳绒、青狐膆、白狐膆、金边膆、元狐、火狐背、玉堂狐、天马肷、窝刀、花灰鼠、真银鼠、洋灰鼠、索伦灰脊、白狼肷、宁夏滩皮、青顺腿、红顺腿、黑种羊、青种羊、白种羊、葡萄肷、玉带肷、海棠肷、黑缁羔、同州羔皮。⑨

清代最为贵重的裘皮是紫貂皮。按照清代的典章制度，紫貂是皇帝的专用品，其余人非赐不得用，甚至皇后也是如此。皇后、亲王和贝勒等只能用熏貂。这一时期，最为流行的裘服是“出锋裘”。所谓出锋裘，即是绒毛向外的裘服。自康熙初年从宫中流行开来，到后来连商贾买卖人也都赶时髦，以穿上一件出锋裘为荣。以北京这个“时尚之都”为基准的流行潮流，迅速在全国传播开来。不但影响波及北方，甚至连相对温暖的多的江南、岭南地区的官绅士民也以追赶北京市桩新潮流为荣。郑板桥在给自己的朋友江昱、江恂兄弟的信中，也不忘将此挪揄一番，“扬州人学京师穿衣戴帽，才赶得上，他又变了。”当然，追赶紧时尚的不仅只是扬州人，大江南北风气皆然。康乾盛世，中国经济持续发展，封建社会保持了高度的稳定昌盛，各阶层尤其是上层官绅商贾的消费水平大为提高。这更刺激了裘皮服装的需求量。正是这种尚裘之风在全社会的流行，使得裘服的用料更加多样化，款式也不断创新。裘服也迎来了它自春秋战国以来又一个时尚巅峰。

①马瑞辰《毛诗传笺通释》，第771页，中华书局，1989年3月。

②《晏子春秋·内篇杂上》第二十四，《新序·节士》十七，《新序·杂事二》十六，《吕氏春秋·观世》，《墨子·鲁问》。

③《晏子春秋·内篇谏下》第十九。

④《墨子·亲士》。

⑤《说苑·反质》。

⑥《晏子春秋·内篇谏上》第二十。

⑦《史记·孟尝君列传》。

⑧《甘宁青史略正编》卷25。

⑨《清稗类钞·豪侈类》。