发现制造之美·我与机器人一起上岗︱它注染，她捏花——服装车间里的 “人机同框”
编者按 智能制造加速普及，苦脏累险的传统工位，正逐步被智能装备承接，一批一线蓝领告别繁重高危作业，主动学习智能调试、产线运维技能，从流水线操作工转变为智能设备的“管理者”“调度师”。
这是一场静水深流的变迁。它不只发生在实验室和示范工厂，更发生在纺织厂的流水线上、焊接车间的弧光里。“人机同框”，不是谁取代谁，而是分工重组、能力重塑。
我们推出“发现制造之美·我与机器人一起上岗”栏目，聚焦这场变迁中的人，记录转型机遇，也直面现实挑战，更希望探寻技能培训、产业工人培育的破局路径。
走进江苏华艺集团的扎染车间，最先映入眼帘的不是人，而是一条条白色的机械臂。
它比成年人的手臂粗壮得多，臂身缠着红的、绿的、蓝的染料软管，末端垂下一支金属注头。一团团扎好的白色布料铺在不锈钢网格台面上，机械臂快速接活：悬停、落下、注头精准点在布上，蓝与白在布里慢慢洇开。整个动作干净、迅速，没有一只手在抖。这就是华艺的扎染机器人，干的工序叫“注染”。
清晨七点半，95后工艺师谢应飘握着一个示教手柄，站在机械臂旁。她刚刚把一段上色动作完整演示了一遍，机械臂随即用同样的轨迹，把染料一点点注到面料上。
在她身后几步，南通扎染技艺市级非遗传承人周莉正把一块布捏成小山丘，用棉线捆紧。这个动作，她做了26年。
一条机械臂，一双手，在同一个车间里各自忙碌。放在三年前，这画面不可想象——华艺家纯手工扎染厂，半世纪沉浮，南通200多家扎染厂，如今只剩它一家，之前靠一场从和服到时装的转型中活了下来。
如今，这家老厂给自己“招”了一批新同事：机器人。它们经过厂里的“机器人带教”的严格训练，和一群年轻人一起，重新定义“扎染”。
三年磨合：从偏出五六厘米到“非常精确”
谢应飘是看着这台机器人长大的。
2022年她入职时，公司刚启动机器人研发，车间里还是清一色的手工。2023年底，第一代扎染机器人进厂。“刚来那会儿，真不行。”谢应飘比画着，“设计图让它染在A点，它能偏到五六厘米外；状态好时也能准到5毫米，但误差幅度太大。”
工人背地里也嘀咕：这个“新同事”不给力，染偏了还得返工。车间里一度手忙脚乱。
这台机器人不是从市场买来的，是华艺和东华大学共同开发的，研发期间走了不少弯路，双方共同设计、打磨了三年。最初的思路是“拖着机器人的手臂干活”——可机械臂没有人的手臂柔软，有些动作它做不了；硬做，动作转换太慢，轨迹要反复修正、编程；受轴数限制，染色过程中角度、方向的变化，它跟不到位。“你手僵一点、柔一点，出来效果就不一样。”周莉当时一度想放弃，机器手再灵活，都好像缺少点人的“灵气”
华艺负责人坦言，当时厂里也确实遇到了发展瓶颈，全靠人工来做，生产量上不去，拒绝了不少大牌的大单，担心完成不了出货量，只能合作小批量订单。于是那几年，人机磨合成了车间日常：工人发现问题、反馈给研发方、调程序、再试。谢应飘说，一直到2024年9月，偏差问题才基本解决。
磨合的回报是实打实的。如今4台机器人上流水线，最快一天出2000件；放在纯手工时代，要出这个量，得把24个工人分成4个小组“打人海战术”，“还不一定完得成，经常会出次品”。谢应飘拿着手帕大小的丝绸说，以往这么点料子，要是因为人工误差损毁了，成本就是上千元，如今大货上了机器人线，返修率基本归零。
人机分工：它学得会“染”，但不会“扎”
全公司像谢应飘这样“教机器人”的，只有三四个人。谢应飘学的是轻化工程染整方向的专业，她也没想到，现在所做的工作是“机器人带教”。
教法有两种：一种发程序指令；另一种更像带徒弟——谢应飘拿着手柄把动作做一遍，机器人把轨迹录下来，以后重复跑。染料流量、走笔速度，都要她反复调，“不仅要它替我重复劳动，还要它快”。
记者问谢应飘想不想把活都交给机器人，她笑了：“其实都想交给它，这样我轻松很多。”但眼下还不行。机器人解决的是“染”——把染料均匀注到布上；而“扎”这一步，牢牢攥在工人手里。
机器人为什么能“染”不能“扎”？周莉说得很直白：扎花、抓花，目前还是靠人工。一是要“保留原先手工的温度”；二是机器人现在真做不了——抓花要看面料、看款式、看位置，“在这块布上设计一个花型行不行”，需要人来判断。更关键的是，机器人的注头和面料之间点到即止，真丝、羊毛这些轻柔面料，力道稍微不对就是破洞。她打了个比方：就像机器人跟人握手，以前它只会用一个劲，不懂轻重，要做到力度感知，技术上仍是大突破。
车间里的分工因此很清晰：量大、标准、要快的“染”，交给机器人；捏花、看面料、定位置的“扎”，在人手上。每个人抓花的手法、松紧、大小都不一样——“抓得小、堆得紧，花型就碎；松一点，块面就大”。这种差异恰恰是扎染的灵魂，客户要的就是手工感，不想要流水线上一模一样的花色。
审美也一样。做街头潮牌的客户要粗犷，颜色冲；做高端女装的客户要“气质”，颜色柔和；同一种工艺，用在衬衫、帽衫、长裙上，调性完全不同……而这些门道，机器人不懂。
“机器就是工具，它是我们想法的一种呈现。”周莉说，“至少目前，还是人来主导：人知道需求，人去利用机器完成订单。”
不是噱头：保住大单，也保住手腕
对华艺来说，机器人不是用来讲故事的噱头。
今年，华艺通过长期合作的宁波申洲接触到耐克，一笔6000多件的卫衣订单落定：全棉毛圈面料，一组浅灰、一组黑色，走注染工艺——抽象、多彩、渐变交融。打样两三个月，生产只要10天，赶的是秋冬季新品线。放在以前，这样的量要在短时间堆人，高峰时车间40多号人满打满算一天也就4000件。“人短时间内变不出那么多。机器人调试好了，白天做晚上做都行。”
去年年产能近100万件的大单也是这样保住的——“按以前根本接不住，幸亏有这条流水线，才把交期赶出来。”耐克、李宁，一批户外运动品牌，都在和华艺对接。华艺的扎染机器人还在香港经贸文化交流会上亮相，引来不少国际品牌的关注。
机器人的价值，还体现在人身上。
机器人来之前，谢应飘的活儿全靠手：攥着跟可乐瓶差不多大的染料瓶，在成衣上一件件上色，一天16件；薄面料上染小朵花，一秒钟要完成六七下，“点特别小，确实伤手和手腕”；厚面料得停在花型上反复用手指挤压。一天下来，手腕、腰、眼睛都酸。
“过去干到老师傅那个年纪，手腕多多少少要落下毛病。”周莉说。如今重复的注染交给机械臂，年轻人的手腕，不用再像老工人那样日复一日地熬。
但机器人也在等着“成长”。华艺已在研发下一代，计划明年4月上线——给它“安双眼睛”：自动补色，根据预设设计自动完成运动轨迹。“不是说它能完全自主。”周莉强调，前期还是要把基础数据录进去，形成数据库，才能调出需要的效果。下一代会什么样，一线工人说了算——“是我们跟研发方一同共创的，我们反馈问题，他们按反馈一遍遍调整。”
采访快结束时，记者问周莉：机器人来了，你们这些老手艺人会有压力吗？她想了一会儿：“它解决了我们手工的痛点——难拷贝、难复制，它出品很稳定，没有情绪，也没有疲劳感。”顿了顿，她又补了一句：“但它也不知道，这块真丝要染出‘那种’刚刚好的美感……该用多巧的劲。”
临近傍晚，扎染车间的灯还亮着。机械臂在流水线上匀速作业，周莉在灯下捏她的花，谢应飘握着示教手柄，给“机器人同事”录下一段新轨迹。机器接过了重复，人守住了手艺——而再过不久，那批由机械臂与双手共同完成的耐克秋冬季渲染款卫衣，就要上市了。
新华日报·交汇点记者 王梦然 丁宏波 虞越 王悦谋
统筹：王拓 张超