夏威夷大岛 开启一段随景而安的自驾神奇漫游

如果说热带海岛是美的，那夏威夷大岛则可以用奇来形容，除了沙滩与大海，火山赋予了这座小岛更多的内涵和光怪陆离，火山、雪山、雨林和草原神奇地汇聚在一方小小的土地上。夏威夷大岛是一次视觉感官的极致盛宴，而最好的打开方式就是租一辆车，找一个对当地了熟于心的导游，开启一段随景而安的神奇漫游。8月炎夏，请到夏威夷大岛寻觅凉意与奇妙。

地图

Part 1 

/ Wild Planet /

穿行西部，蛮荒星球之旅

220公里：咖啡农场（Kona joe）——普纳鲁吾黑沙海滩（Puna’lu）——国家火山公园（Hawaii Vol-canoes National Park）

从我们位于大岛西北部的酒店出发沿着西部11号公路往夏威夷火山公园行驶，一路上你的眼睛都不会寂寞，道路两旁或是大片的黄草地或是覆盖着厚厚火山灰的荒野。这些随意堆砌在路边的火山灰还保留着岩浆流动的姿态。大岛地广人稀皆因为大片的土地都被这种火山岩覆盖，开发成本极高，需要从别处运来土壤，培育若干年之后才有可能长出郁郁葱葱的植物。

我们找到了大岛的金牌导游卡拉。像很多大岛本地人一样，因为复杂的历史原因，卡拉有着非常混杂的血统：他的奶奶是广东人、爷爷是白人、姥姥是日本人、姥爷是当地土著波利尼西亚人，家族简直就像一个小小的联合国。早前波利尼西亚人近亲结婚导致人种质量下降，后来他们意识到“杂种”才更聪明，于是婚姻开始跨越种族。在夏威夷“杂种”并不是一个骂人的词，反倒成了一种称赞。

我的第一站是Kona joe咖啡农场。产于夏威夷大岛南部海岸的科纳咖啡是世界顶级的咖啡品种，种植面积小，纯手工的种植、采摘和加工方式，让它成为难以亲近的名种咖啡。

夏威夷金牌导游卡拉。

夏威夷

现在岛上还散落着600个独立的咖啡种植农场，大多是家庭式经营，最大的农场也不超过50英亩。Kona Joe就是这样一个小小的咖啡园，它的创始人是外科医生Joe Alban。我们报名参加了科纳咖啡农场之旅，在工作人员带领下参观正宗科纳咖啡从咖啡果变成烘焙咖啡豆的全过程。农场附设的店铺里则可以买到庄园出产的最新鲜咖啡。

因为火山的缘故，大岛上出产诸多光怪陆离的景色，比如五颜六色的海滩。黑沙滩、绿沙滩、白沙滩和“盐椒海滩”，皆以颜色而命名。普纳鲁吾黑沙滩（Puna,lu）距离Kona Joe只有半个小时的车程。沙滩上满地都是亮晶晶的细小圆润的黑色石头，据说是黑色的火山岩石受海水冲击洗刷形成的。沙滩上卧着几只海龟，吸引游人驻足。为了保护这种动物，当地政府在沙滩上用石块划分出一块区域，作为海龟的专属休憩区，游人不得靠近，否则会被重罚。卡拉像一个野外生活的魔术师，他在沙滩旁的一株植物旁蹲下来，摘下一个小小的浆果，挤出汁液涂在我们的胳膊上，说这是夏威夷天然的防晒霜，早年夏威夷人都使用这种最原始的植物汁液来防晒。

从黑沙滩出发，我们在下午时分赶到夏威夷火山国家公园。这是夏威夷岛火山景观的集大成之地，这里的活火山也是游客们飞抵大岛的最大动力。为了近距离感受这世界上最壮观也最危险的美景，我们决定在火山公园露营。

夏威夷

Part 2  

/ Hawaii Volcanoes National Park /

火山与雨林的交响，生存与毁灭的碰撞

50公里：火山公园（Hawaii Volcanoes National Park）——毁灭小径原始雨林（Devastation Trail）

欣赏火山公园，徒步是最好的方式。公园内共有长达150英里的徒步小径，开车沿着Chain of Crater一路开到底，一路上可以目睹当年岩浆汹涌流入大海的凝固景象，不同年代熔岩层层覆盖而成的黑色地表可怖地延伸到海边。象鼻山一样的海拱是岩浆流入大海时形成的奇特景观，疏松而脆弱，100年之内会在海浪的拍打下自行断裂。到了海拱处，车子不能继续往前行驶，观看岩浆流入大海的景象只能步行前往。

夏威夷

卡拉在黑色的岩浆上翻翻拣拣，翻出一些亮晶晶的细丝，说这是火山女神的头发。原来是熔岩把石头熔化后剩下的细丝一样的残余。当地人把火山完全拟人化了，不仅想象出了火山女神Pele，还把火山的喷发想象为姐姐Pele因为海神妹妹Hiiaka夺走了情人而发怒的后果。卡拉告诉我们不要轻易拿走公园里的石头，会带来厄运。有些游客不听劝，带走了石头，一段时间之后这些人又把石头寄了回来。火山公园旁的小邮局里，每年都能收到从全世界寄回的石头。在这黑色可怖的地表面前，传说都愈加可信。公园里还有一条著名的毁灭小径，长度不足1公里，北侧是一眼望不到头的黑色火山蛮荒，南侧是郁郁葱葱的热带雨林，一边是生机，一边是毁灭。雨林是大岛仅存的活标本，火山肆虐时，小小的林地很幸运地躲过了浩劫。现在小树林中生长着2000多种夏威夷独有的植物和多种本地鸟类。

卡拉从地上捡起一个坚果状的果实点着，在古代这是夏威夷当地人的蜡烛，他们把这种坚果串起来，挂在房子里充当油灯，这还是他们计时的工具，就像中国人说的“一炷香”时间，夏威夷人则有“一个坚果”的时间。所有的夏威夷传统文化都与植物息息相关，森林对于土著人就像一个古老的沃尔玛。他们在其中找到可以做衣服的、做食物的、做药草的、做花环的植物。而另一方面，正如威尔逊所说，夏威夷是生物多样性的刑场，外来物种和本地物种的斗争在这里以最惨烈的方式上演。随着游客和移民潮水般的涌入，本土物种正在不断消损。夜幕开始降临，我们驱车前往基拉韦厄观景台，站在这里可以观看远处的活火山口基拉韦厄发着红光的岩浆。我们运气相当好，竟然遇到了岩浆喷发。卡拉笑说火山女神很爱我们。他来过火山公园的次数如此之多，却只遇到过13次这样的喷发。

● 夏威夷曾经拥有超过1万种或更多的原生植物及动物，然而这些物种的数目已经大大减少了。

● 公园内的火山溶洞。

Part 3 

/ East /

海岛草原奇景

160公里：威庇欧山谷（Waipio）——希洛（Hilo) ——哈普那海滩(Hapuna Beach)

大岛最大的魅力在于其景色的多变。西部是蛮荒的火山景观，东部则变成了葱郁的热带海岛和草原风情。从酒店出发往东北部行驶，热带草原和雨林景观开始出现，随处可见埋头吃草的牛羊和日式独栋住房。这是岛上最富裕最舒适的区域，也是日本人的聚集区。

“这里是岛上的高数字区”，卡拉说。夏威夷岛上的土地按照火山熔岩流经的可能性划分区域，数字越小代表可能性越大，土地也越便宜。这个区域是绝对的安全区域，所以土地价格很高。

威庇欧山谷是藏在东北部的一个不起眼的景点。土著语中“威庇欧（Waipio）”本意是指弯曲的河。历史上它还有国王谷的称号，夏威夷王朝的开创者卡美哈美哈国王，童年就是在谷中长大，并于1780年在这里被酋长们推举为未来的领袖。1791年，他平生的第一次海战（与背风群岛Leeward Islands的统治者Kahekili）也是在谷口附近的海面上展开的。种种缘由，都使得威庇欧山谷成为了夏威夷土著人心目中的神圣之地。

夏威夷

谷底深且陡峭，要走下去非常不易，对于大部分赶时间的旅行者而言，只能站在观景台前向下俯瞰一番。深邃的峡谷下面有黑沙滩，两侧耸立着陡峭崖壁。卡拉说山谷里有一个小村子，村民们过着与世隔绝的生活，他们依靠风力发电，没有手机和电视信号，仿佛置身桃花源。

距离威庇欧山谷不远处的希洛镇则要繁华得多，它是大岛的两个最大的城镇之一，由于处于大岛的迎风面位置上。湿润的气候让这里的植物丰茂，加上希洛是大岛物价最低廉的地方，让这个小镇成为岛上人人艳羡的居住区。对于想要购物的游客，这里众多特色商店、服装店提供了诸多的选择。其中最具特色的就是建于1925年的希洛农贸市场，这是夏威夷群岛上最古老的市场。镇子旁边的彩虹瀑布可以一观，这个瀑布规模并不壮观，但胜在能在瀑布的上方看到水汽折射而成的彩虹。

夏威夷

Part 4

/ Mauna Kea /

距离星空最近的地方

100公里：马鞍公路(Saddle Road)——雪山观星(Mauna Kea)

大岛的Mauna Kea雪山是世界上最佳的几个观星地之一，海拔4000多米，山顶完全不受低空云雾的影响，再加上大岛地处太平洋中心，没有光害和空气污染，这里得以成为距离星空最近的地方。

马鞍公路总是雾气迷茫，空气冷冽，好似来到了另一个夏威夷。

在Mauna Kea雪山观日落是夏威夷大岛难得的体验。

夏威夷大岛有世界上最清澈的星空。

经过几百年的孕育，火山岩上会长出稀稀落落的火山植物。

马鞍公路，连接着Mauna Kea和Mauna Loa两座火山，是通向Mauna Kea的必经之路。这条道路常年被雾气笼罩，再加上狭窄的车道、粗糙的路面、一系列的单行道，是一条让老司机也心生惶恐，不敢快驶的路。接近火山，公路两旁多是堆叠的火山灰和岩石，稀稀落落的一些植物从火山岩缝中冒出头来，在雾气中影影绰绰，让人不免产生一种末日的荒凉感。越往上走，气温越低，雾气中裹着湿冷的水珠，吹到脸上隐隐作痛。大岛在此不再是那个穿着草裙、戴着花环的热情少女，而变成了一个冷冽的美人。听从导游的建议，我们先来到一处山顶等待日落。山顶裸露着富含铁质的红色土壤，我们身旁是缭绕的云海，落日坠入其中，染红半边天空。除了观星，Mauna Kea雪山也是观赏日落的不二之选。山顶下方是以大岛土生土长的日裔宇航员Ellison Onizuka命名的观星服务中心。夜幕降临，工作人员在现场用激光光束讲解星空知识，还有两台高倍望远镜供游客使用。服务中心也充当着小型的放映室，放映星空和Mauna Kea的纪录片。大岛的星空，清澈耀眼，我们一边在寒冷中哆哆嗦嗦，一边感慨造化的神奇。