菩提树下大街（五洲茶亭）

行走在柏林的菩提树下大街上，仿佛展读一幅德意志民族兴衰的画卷。

菩提树下大街东起宫殿桥,西至勃兰登堡门,全长约1500米、宽60米,它将不计其数的名胜古迹连接在一起,成为一条集艺术、文化、商业、交通和行政于一体的景观长廊。

不同时期不同风格的建筑，使菩提树下大街拥有庄重华贵的气质。两次世界大战、柏林墙的建立与倒塌等决定德国命运的历史事件，又为它抹上了浓重的沧桑与悲壮色彩。由此成为德意志民族跌宕命运的缩影。

大街东端的宫殿桥建于1907年。冷战期间,东德将该桥命名为“团结桥”,苏联和美国曾3次在此交换被俘间谍,因此该桥也被戏称为“间谍桥”。宫殿桥上耸立的8座大理石雕像最引人注目,这些古希腊神话中的女神雕像体态婀娜,栩栩如生。二战期间,为免遭战火破坏,雕像被拆除保存，直到1984年才重归宫殿桥上。

德国诗人海涅曾居住在菩提树下大街,当时他站在宫殿桥上看到的情景是：右侧是巍峨壮观的兵器馆、崭新的卫戍大厅、大学和学院；左侧是皇宫、歌剧院和皇家图书馆。

海涅所说的兵器馆，就是现在的德国历史博物馆，建于1695年,最早被当做兵工厂、军械库。1871年德意志帝国成立后,变为“光荣大厅”。1945年的柏林大轰炸将其彻底摧毁,战后用了16年时间重建。1987年,这里改造成德国历史博物馆。2004年,德国历史博物馆进行扩建,由著名华裔设计师贝聿铭担纲设计。

博物馆西侧是德国战争与暴政牺牲者中心纪念馆。纪念馆原为皇家卫戍大厅(皇宫曾在对面,东德时期被拆除),19世纪初由德国著名建筑师、城市规划师和画家弗里德里希·申克尔设计,为新古典主义代表作。1931年,该建筑成为无名战士纪念堂,纪念在一战中牺牲的士兵。纳粹时期,它成为法西斯的帝国英雄纪念地。二战后,东德将它更名为“法西斯主义与军国主义受害者纪念馆”。1993年,它被定为德意志联邦共和国战争与暴政牺牲者中心纪念馆,并在室内安放了一座克特·柯勒惠支创作的雕塑——“悲痛的母亲抱着去世的儿子”。战争的残酷通过母子情深的雕塑表现出来，更能打动人类渴望和平的心弦。

纪念馆前面的倍倍尔广场,是柏林人精神文化生活的聚集地。以19世纪德国社会民主党领袖奥古斯特·倍倍尔命名的广场，拥有追求自由,反对专制的传统,尤其受到世界和平人士的推崇。广场南面是旧时的皇家图书馆,1895年,列宁曾在这里阅读沙俄查禁的许多书籍。现在这座图书馆已成为洪堡大学的一座教学楼。

1806年,拿破仑军队强势入侵成为德国历史的转折点。一方面,德国伤亡惨重,并要承担巨额赔款；另一方面,德国人意识到需要进行救亡图存式的改革。在政府推行的一系列改革中,唯教育事业改革得到了社会各阶层最广泛的支持。时任普鲁士内政部教育司司长的威廉·洪堡对德国教育体制进了大刀阔斧的改革。1810年世界上第一座现代化大学洪堡大学创建。虽然当时国家财政极为困难，但对这所大学的投入却毫不吝啬。威廉三世甚至将位于菩提树下大街的海因里希王子宫捐出来作为大学校舍。

菩提树下大街西端,是赫赫有名的勃兰登堡门。勃兰登堡门初建时是一座用两根巨大石柱支撑起来的简陋石门。1788年,为了纪念对法7年战争的胜利与腓特烈大帝去世,崛起的普鲁士大规模重建勃兰登堡门。雄伟的石门上方首次出现了“胜利女神四马战车”雕像。然而，1806年,拿破仑率领法国军队攻占柏林,下令将胜利女神雕像拆下装箱,作为战利品运回了巴黎，成为普鲁士人的奇耻大辱。1814年,普鲁士军队攻占巴黎,胜利女神雕像重回柏林。二战后期,当苏军在勃兰登堡门上撑起红色旗帜的时候,德军用重炮猛轰勃兰登堡门,致使胜利女神雕像严重损毁，战后重新铸造。1990年,随着柏林墙的拆除，勃兰登堡门也从柏林分裂的标志，转而成为德意志及欧洲重新统一的象征。